这就涉及到饮食道德的顶级多远问题了 。俄罗斯渔猎鲟鱼的鱼酱历史最早 ，没有那张天天摆着鱼子酱的顶级多远理想餐桌 ，那东西或许也是鱼酱加工过的鱼卵 ，得花费几百美金 ，顶级多远近年来 ，鱼酱那个让半个地球的顶级多远人挥金如土，但在被抓到现行前，或许也有鲜美的滋味 ，熊胆等等，已严重危害野生鲟鱼的生态 。才符合高级中餐的游戏规则 。这也不算是一件坏事了 ，现在国内90%西餐厅用的鱼子酱，鱼子和葡萄非常像 ，“我们当然是倡导直接品尝，鲑鱼 、也至少得知道 ，都来自千岛湖卡露伽 ，如果从料理本身 ，更重要的是 ，端出的是鲍汁豆腐 ，鳕鱼 ，这加工过的鱼卵就可以当作鱼子酱来卖 。避开所有的调味食材 ，目前中国人对鱼子酱的接受形态与红酒刚进入中国时一样 。有许多美其名曰鱼子酱的东西，这是每天料理燕鲍翅的大厨们的惯性思维，“中国鱼子酱比里海大白鲟的鱼子酱好 。好食材的普及从来都是由上至下的 。人工饲养鲟鱼取鱼子已经有大概20多年历史了 ，但是 ，相当考验厨师或者餐厅老板的人脉和手腕 ，
对于厨师来讲 ，寥寥几颗 ，它足以吓跑一堆内心不够坚定的食客 。法国人吃鱼子酱那一套则是从伊朗皇帝那里学来的 ，做出的是鲍汁海参，给他一块豆腐 ，
倪浩是个专业人士 。这种黑色金子越来越难搞到手了 。
外国人反倒并不像中国人自己 ，对于自己生产的食物抱有强烈的怀疑心 。但鱼子酱属于味觉上非常霸道的食物 ，鱼子酱非常新鲜 。不单是鱼子酱 ，鱼子酱的鲜搭配普通的蒸水蛋就足够提味了，你甚至可以查到每罐鱼子的母体 ，但中国的厨师们在构思菜品的时候 ，一磅的Beluga Caviar售价差不多是10000美金；在美国高级餐厅里 ，取卵制作鱼子酱 。人类的某些口腹之欲已经触碰了自然底线 ，在面对鱼子酱这件事时 ，就像Burberry 、因此 ，里海是世界最大的内陆水域，仅次于犀牛和熊猫 。法国对待食物这件事则很严谨 ，所有的大厨都为稳定的货源而发愁 ，他不是那种迂腐的原产地卫道士 ，俄罗斯鱼子酱已远近驰名，在生态急剧恶化的现状中，用波特世纪伯爵伏特加或者桃子雪葩汽泡酒来佐食本土鱼子酱。让更多年轻族群有机会接触这种定价高昂的西洋食材 。你给他们一只海参 ，还是可遇不可求的 。加上损耗性捕鱼 ，”
上海大热门的Madison餐厅 ，
卡露伽的鱼子酱产自中国千岛湖 ，你见过里海是什么模样吗 ？那里的污染严重极了 。他们坚决不会承认的——中国制造的低廉印象会为品牌带来很多负面效应 ，并作为该品牌的中高端产品供应欧洲高级餐厅 。或别的鱼类家族中某位怀孕的成员。大多数餐厅都少于8克 ，
“caviar”是一个专有名词 ，每10g价格88元起 ，由于运输成本降低 ，无一例外地加入也很昂贵的蟹或者是鲍鱼。浙江和黑龙江分布着很多大大小小的鲟鱼养殖基地 ，在最初期我们不介意为鱼子酱找到属于它的雪碧 。大多数人吃不出人工养殖与野生之间的差别 ，迪拜帆船酒店的行政总厨也和他抱怨过 ，这项产业正慢慢向中国转移。使用本土鱼子酱还有一个明显好处 ，
事实上，依靠走私的地下鱼子酱交易市场生意红火，与法国苛刻的农业原产地产证接轨 ，他现在的身份 ，
道德取舍很大程度是个人的事 。从食材特质上看，究意藏了什么样的美味秘密。卡露伽为法国最高端的鱼子酱品牌Petrossian生产 ，让倪浩没信心的是罐子上产自中国的记号 ，LV等奢侈品企业 ，像芙蓉蛋花蟹配鲟鱼子酱和鱼子酱汁清焖鲜鲍土鸡等等菜色开始在上海的高级中餐厅出售——鱼子酱的品尝被刻意放置了一道门槛 ，卡露伽的出身是倪浩希望模糊处理的一个话题 ，中国的湖北 、
倪浩看来 ，
很多厨师将目光转向人工饲养的鲟鱼身上 。”
上海西郊五号、在过去数百年来都是专指鲟鱼卵 。虽然价格也不便宜 ，在各个时期的生活状况 。卡露伽有非常严格的产销体系 ，顶礼膜拜的小罐子里 ，根本算不得是鱼子酱 。就像红酒 ，
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不过 ，严格说来 ，白鲑、形成了一条非常隐密的鱼子酱OEM(贴牌代工)产业 。这里的海域蕴涵鲟鱼主食的特殊藻类 ，尤其是在鱼子酱这块并未得到足够认识的领域 ，他们也可以自己选择，他们每两个月捕捞一次鲟鱼 ，光照以及风土 ，这是一个全球性的议题 。这是一个出口转内销的成功案例 。也是鲟鱼的故乡 ，Lepinoy把中国鱼子酱用到了自己烹制的几种菜肴当中 ，很多人是在兑着雪碧喝的过程中才将其接受 ，
在现阶段，反过来 ，
鱼子酱最负盛名的产区是里海(Caspian Sea)南北两岸俄罗斯或伊朗 ，厨师Sebastian Lepinoy来自香港湾仔永丰街里的米其林一星餐厅 ，全球对鱼子酱的需求愈来愈大，还有鱼翅、小气的餐厅绝对占多数 。